Santa Marta es también un lugar turístico, sobre todo por su costa y por la posibilidad de  subir a la Ciudad Perdida. La playa de la ciudad es bastante linda. En un malecón arreglado, el mar caribe se mece sobre la arena de la playa. Todo es perfecto: el mar, la arena, el sol... hasta que aparece un enorme barco en el horizonte que se va acercando, se va acercando y se te coloca a escasos cien metros de la playa para entrar en el puerto de la ciudad. Así que la playa pierde todo su encanto cada vez que una mole de estas, y es bastante a menudo, entra a puerto a cargar, descargar o lo que sea.

Y a Ciudad Perdida es hacia donde yo me dirigí en una salida de seis días y cinco noches. En el hotel donde estaba coincidí en el cuarto común con una alemán que hablaba “argentino” y una israelí muy simpática. Ambos, junto a un brasileño que también estaba en el cuarto, iban a hacer la excursión, así que esto ayudó a despejar mis dudas sobre el tema. Estaba claro que si empleaba seis días en esta salida, más el anterior, más el posterior, y contando el retraso que llevaba con los días que pasé en Costa Rica y Panamá que no estaban previstos, debía retocar mi ruta o repartir los días de diferente manera a como en un principio podía haberlo pensado. 

Al final salimos para la Ciudad Perdida nosotros cuatro y trece “guiris” más. Evidentemente, de todos ellos yo era el único que no hablaba inglés, así que el tema se ponía complicadete.  Por suerte había un francés que hablaba bastante, una simpática y tranquila gringa de Massachussets, el alemán que había aprendido castellano en argentina y los guías, nativos colombianos que, como el mendas, no manejaban la lengua de los anglos. El primer comenzó perfecto: perdí el libro que estaba leyendo: “Cien años de Soledad” (por séptima vez) y la libreta para tomar apuntes y donde tenía recogidas todas las anotaciones hasta el momento (direcciones, precios, buses...).

La primera caminata fue de “reconocimiento” de nuestras capacidades. Entramos en la selva, tras un exhaustivo registro por parte del ejército y comenzamos a disfrutar y sufrir de lo que observábamos. Extensas zonas de frondosa arboleda y extensas zonas de arbolado recién derribado, que pasaban a formar parte de las extensas zonas de pastoreo extensivo de ganado vacuno. Hicimos la primera noche en un pequeño poblado en una quebrada, con un riachuelo que lo cruzaba (evidentemente sin ningún tipo de puente ni nada por el estilo). 

A la mañana siguiente y tras el desayuno, y como nos advirtió varias veces el guía, “fuera de programa”, un vecino de la localidad, y a cambio de unos cuantos euros, nos mostraba a los interesados el proceso de fabricación de la pasta base de coca. Ya el día anterior habíamos pasado por varios campos de cultivo de hoja de coca. Creo que hubo pleno y tras cancelar todos el preceptivo “boleto” al profesor coca, alborozados, nos internamos tras él al interior de la selva.

Adán tiene 64 años, calza un sombrero de piel vuelta y viste el sobrenombre del “profesor coca”. Lleva más de 30 años en esta comarca. Antiguo campesino, la producción de alimento no le daba de comer. Aunque parezca una paradoja, así era y continúa siendo. Trabajar para producir papa, choclo, soja... apenas da para alimentarse, en cambio producir hoja de coca o trabajar en los campos de producción de esta planta, permite sacar adelante a la familia sin aprietos ni alegrías.

Caminamos unos cinco minutos y tras cruzar un río, en una pequeña isleta, el “profe” sacó unos cubos, montó un filtrador artesanal y comienza la explicación. Agarra un puñadito de hojas de coca y las mete en el cubo y las pica con una guadañadora artesanal. Bien picadas, las mezcla con sal y cal en una proporción dos a uno. Por cada dos kilos de sal echaba uno de cal. De esta forma, la reacción química de estos elementos con la hoja de coca permite “liberar” los extractos de la hoja que poseen los alcaloides que interesan para la fabricación de la pasta de coca.  Enseña al grupo de turistas como queda la mezcla y los flashes le iluminan la cara. Una sonrisa le nace de oreja a oreja.

Tras pisar una hora el producto (como pisa la uva el muñeco de la barraca del vino dulce de los sanfermines...) se mezcla con gasolina en proporción de 120 litros por 100 Kg. de hoja. El “profe” tiene la tarea echa y de debajo de una mesa bastante rústica, saca ya el “producto” pisado. “Con la gasolina lavamos la hoja y extraemos los alcaloides” explica. “Dejamos macerar por cinco horas y nos deshacemos de la hoja para trabajar únicamente con la gasolina, que es la lleva consigo los alcaloides. "Mezclamos la gasolina con ocho litros de agua y ocho cucharadas de ácido sulfúrico del 100% de pureza” Adán parece que esté dictando una receta de cocina. “Esta nueva mezcla se revuelve con otra batidora artesanal”.

Todo el material con el que hace la demostración es artesanal (acá, para esto de las herramientas son la mar de apañaos...) “y el agua con el H2SO4 baja arrastrando los alcaloides, y la gasolina queda arriba, se retira y se puede reutiliza en siguientes operaciones”. Realmente le queda bien el sobrenombre de Profesor. En cada paso, además de una concienzuda explicación, muestra los elementos a los turistas, que sin dejar de sacar fotografías, se hacen comentarios entre si generando sonrisas llenas de complicidad. Al líquido que nos queda le añade permanganato de potasio en proporción una a dos (cuidado chicos con mezclar el H2SO4 con el permanganato...). El permanganato le da el color blanco a la pasta. Esta mezcla debe quedar completamente negra, aunque con los siguientes pasos quedará blanca. Se dejan 24 horas “descansar” y por último se añade sosa cáustica para neutralizar el  ácido sulfúrico. Se vuelve a batir con agua y se filtra en unos paños (todo artesanal acá, oiga)  para eliminar todos los residuos que hubieran quedado de sal, cal y gasolina y ya tenemos la pasta base de la coca.

Como último paso está el secado y calentado para crear los moldes de pasta dura para transportar. Una vez filtrada, sobre la mugrienta tela que hace las labores de filtrado queda una plasta granulosa y blanquecina. Después de las fotos con el “profe” de cada turista, esta muestra es lo más fotografiado Con un kilo de pasta de base se generan unos 900 gramos de coca pura. Para conseguir un kilo de pasta base hacen falta como una tonelada de hojas de coca. Según nos comentó el “profesor”, producir un kilo de pasta base viene a costar unos dos millones de pesos colombianos (aprox. un euro son tres mil pesos) y se vende por dos millones y medio, con lo que queda de ganancia apenas medio millón de pesos colombianos, uno 170 euros. Desconozco cuanto ganarán los grandes traficantes con 900 gramos de coca pura que obtienen por cada kilo de pasta base, pero estoy seguro que será bastante más que medio millón de dólares... 

Adán no puede salir del poblado en el que habita. Una entrevista en “El Espectador”  y su posterior “alarma social” hizo que la policía fuera a buscarlo. Escapo a tiempo, pero se sabe condenado a no salir de estas tierras, con lo que,”estoy en la cárcel sin juicio, sin condena, sin día de ingreso y lo peor, sin fecha de salida” asevera mientras retuerce con su mano derecha un collar de cuentas rojas que lleva al cuello. El ejercito “le respeta”. No lo atrapa pero cuando viene alguna patrulla es “bien recibida” en casa de Adán y siempre tiene algún regalo para ellos. El cree que está haciendo una buena labor al explicar a los turistas el “sucio proceso que se emplea para fabricar la cocaína” afirma ufano mientras se quita el sombrero y se atusa sus sienes plateadas. 

Ahora, a partir de entrar en funcionamiento el “Plan Colombia”, se fumigan las áreas de cultivo de coca o se arrancan a mano y hay mucho más control para evitar la entrada de los materiales que se emplean para la producción de pasta de coca. Pero la realidad es terca y son decenas las toneladas que se elaboran de cocaína en esta tierra y toneladas de billetes que a su vez genera la droga del primer mundo. Por cierto, esto no se les ocurra hacerlo en casa amiguitos!!!! 

Después del rápido curso de aprendizaje para la elaboración de la pasta de coca, salimos raudos hacia la Ciudad Perdida. Caminamos por unas cuantas horas y en el camino la mayoría de los comentarios eran acerca de la experiencia vivida. Pasamos a última hora de la tarde por una comunidad kogui, que son indígenas que habitan esta sierra y al atardecer llegamos al campamento, donde un delicioso sancocho nos esperaba calentito.

El tercer día era uno de los más duros. Amanecimos pronto y después de desayunar salimos por lindos paisajes, subiendo y bajando montañas y cruzando en repetidas ocasiones el río Buritaca, hasta llegar a la base de la Ciudad Perdida. Únicamente 1300 escalones de unas rústicas escaleras construidas en la época prehispánica. Tras ascender esta preciosa escalera camuflada en el paisaje por el musgo y los helechos, llegamos a la primera zona de ruinas.La Ciudad Perdida era un lugar sagrado para los Tayronas, pueblo que la construyó. Tiene su espacio de ceremonias, sus terrazas de cultivo y su zona habitacional. En total son más de setecientas terrazas construidas sobre la ladera para poder hacer la vida en tan escarpado lugar.

La sorpresa fue llegar al lugar y encontrarlo lleno de militares. Bueno sorpresa, sorpresa...  En 2003 el ELN, Ejercito de Liberación Nacional, secuestro ocho turistas en este enclave turístico. A raíz de esto, la presencia en la zona del ejército es constante, con soldados de reemplazo o profesionales, con control de entrada, vigilancia y acompañamiento a los grupos (únicamente dentro del sitio arqueológico) e incluso con el aterrizaje y despegue de helicópteros desde una de las terrazas del complejo ceremonial principal. POr suerte, el guía que venía con nosotros, un colombiano la mar de simpático y hablador, fue secuestrado durante unas horas junto a los turistas y nos contó su experiencia, que se la transmitiré a ustedes en la siguiente abraxada