Estando en Guatemala, Manuela me había dado el contacto de un madrileño que había trabajado en un hotel de Livingstone, Finca Tatín, y que ahora estaba construyendo uno en Costa Rica. Justamente el día en que nosotros llegábamos a  Antigua, ellos regresaban a Costa Rica, ellos son Miguel, el madrileño, y Almudena, su compañera; después de haber “asaltado” un montón de tolderías de textiles y arte (me niego a denominar artesanía al trabajo de verdader@s artistas) por todo el país, para darle un muchito de color al hotel en construcción.

Con bastante suerte pude contactar con Miguel y me dio unas señas aproximadas de donde se ubicaba la finca Maresía: en Bahía Drake, Península de Osa. Agarré bus hasta Palmar Norte, después colectivo hasta Sierpe y por último una lancha que se supone me llevaría hasta Bahía Drake. Ya no había ninguna que bajase hasta el mar, Sierpe esta a orillas del río que lleva el mismo nombre,  pero el dueño del bar donde pregunte me “colocó” en la lancha privada del dueño de un hotel de Sanjosecito. Yo no tenía ni repajolera idea de donde estaba Sanjosecito, ni lo que era Bahía Drake, ni cuanto tiempo costaba llegar, ni con quien iba.

Después de que el lanchero, a partir de ahora “pintxo” (mantengamos anónima su identidad), me dijese ahorita, pasaron como dos horas, el sol se iba deslizando por el horizonte y yo apenas me estaba enterando de poco hablando con algún lugareño que me quería vender su posada u hotelito. Total que después de tomarse unas cuantas birras, apareció el denominado”pintxo” en el embarcadero con una lancha de dos motores y dos parejas de pasajeros tomando trago. Comenzamos el descenso por al amplio río a toda velocidad. Yo en la proa, agarrado fuerte a la embarcación, acojonadito con los giros que se pega el pibe en los amplios meandros que el río iba asomando, un río que crecía por momentos engordado por los afluentes que se le iban sumando, mientras el “capitán” echaba mano de la neverita portátil y surtía de cervezas al resto de navegantes y saciaba su escasa sed (después de tres cervezas ya no puedes beber por sed…). Entre la velocidad, los giros de la lancha (planeadora según me pude enterar después), los gritos de la señorita de mi derecha, cuando pintxo me dijo que los dos pibes que venían en la lancha, con sus respectivas acompañantes, eran “jerifantes” del gobierno, me reí con la sonrisa bobalicona que ponemos cuando no te enteras de lo que te están diciendo. Al final resulta que los tíos eran de la muni y se estaban pegando una escapadita entre semana con el argumento de conocer la zona para un estudio de explotación turística o algo por el estilo. Vamos que en todos los lugares del mundo los políticos y funcionarios a dedo son así (y no descubro nada nuevo...).

Entre subida y bajada en la lancha, golpe contra las escasas olas y curva a izquierda y derecha para deleite de la clase política que jaleaba la “habilidad”  del capitán, la diversión llegó a su fin cuando la acompañante de uno de ellos se puso malísima, mareada como una boya, y al otro se le volaron las gafas de ver en uno de esas veloces acometidas. Por suerte pasamos un paso complicado, donde las corrientes del mar y el río confluyen y hay una zona de arena, Juan (este os lo “presentaré” más tarde) me lo explicó, pero no recuerdo muy bien la mecánica…

Por lo que me enteré más tarde, y más vale, el paso ese es bastante complicado, pero por suerte íbamos con uno de los mejores lancheros del lugar. A todo esto, ya habíamos dejado atrás Bahía Drake y nos dirigíamos a su hotel (listo el pichón…).

Pero no le guardo rencor porque pude deleitarme con una de las puestas de sol más bellas que recuerde (salvando las del malecón de la Habana…). El sol se fue “apagando” sumergiéndose en la mar y el cielo se iba prendiendo de puro fuego amarillento, rojizo, anaranjado. En ese momento en el que el día ya no es día y la noche aún no es noche, balanceándonos al albur de las olas mientras el gobernante de la lancha contaba las olas y decidía el  momento en que acelerar los rugientes motores para entrar entre dos enormes peñascos en las agitadas corrientes marinas para abandona r definitivamente la ría, nos atrapó la noche. La última sorpresa estaba por llegar. Al llegar a la bahía de Sanjosecito nos cambiamos de embarcación a una lanchita con motor fuera borda. Con ella y a toda velocidad, volamos sobre las olas y tomamos la playa en un abordaje salvaje sobre la arena.

Cuando me enteré de donde estaba y me enteré de los precios de las cabañas, el pibe se portó bien y me ofreció una hamaca gratis, después de pagar diez dólares por la cena (acá los “colones”, moneda oficial de Costa Rica, ni se mentan, ya que el 99% del turismo es extranjero, gringo en su mayoría).

Al amanecer, después de un paseito por la playa, me llevaron a Bahia Drake en un bote y comencé a preguntar por el pueblo. Cuando más o menos, a tenor de las imprecisas indicaciones que me dieron algunos lugareños, encontré el camino, mi sorpresa fue llegar al hotel nuevito que me “habían prometido” en Guate y encontrarme con un montón de obreros tirando de las más diversas herramientas construyendo el esqueleto del hotel. Pero bueno, celebro haber podido conocer a esta gente con la que estuve diez hermoso días, cuando mi intención era, según la tarifa que tuviesen (en Costa Rica esta todo carisisisísimo) estar descansando un par de días en la playa, recuperarme de la espalda (en Ometepe alquile una bici para recorrer la isla y con el palizón que me di tuve una pequeña recaída), ponerme al día con las crónicas (y no es broma…) y seguir viaje hacía Panamá para llegar rápido a Colombia.

Total que Maresía, en brasileño es algo así como ambiente de mar, no tenía ni el cartel puesto. Únicamente estaba construida la cabaña que sería dormitorio común con dos cuartos de dos camas, que ocupaban Miguel-Almudena y Juan, en el centro un dormitorio para seis camas que ahora era el comedor, la cocina, la oficina, despensa, sala de reuniones… y el lugar donde estaba colgada la hamaca en la que dormía (que las primeras dos noches compartí con el topógrafo que vino a realizar un levantamiento de parte de la finca (el espacio, no la hamaca)).

A dos kilómetros del pueblo, en el camino que va al pueblo de Los Planes, en lo alto de la montaña y abarcando una linda quebrada con su riachuelo y un amplio espacio de selva, desde la zona común (en construcción) se divisa el azul de la Bahía de Drake. Es un lugar increíble. Desde la terracita de la cabaña ves tucanes atravesar el horizonte o parlotear en la cima de algún palo cercano, guacamayas que cruzan los cielos al amanecer o al atardecer buscando las frutales de la costa, bullangueros loros de copete rojo, nerviosas ardillas entre la arboleda, pájaros carpintero de encarnada cabeza, alguna que otra terciopelo (venenosísima serpiente), y con suerte felinos de hidalgo porte, roedores y mamíferos huidizos o monos aulladores.

Miguel, madrileño de nacimiento y ciudadano del mundo, además de un amante de la vida es un viajero de los que cuentan sus historias en el programa de Roge Blasco. Con la bici ha recorrido gran parte del continente, mientras trabaja en México o Guatemala en diversas cosas relacionadas con el turismo. Trabajar mucho cortas temporadas y viajar mucho el resto del tiempo. En Guatemala estuvo cuatro años gestionando, junto a un argentino, un hotel en la selva en Río Dulce, camino a Livingstone. Tras unos problemas con el dueño (el boludo argentino) decide levantar el su negocio e imprimirle la filosofía y el carácter que el cree debe tener un hotel de viajeros, que no turistas.

Juan es valenciano y amigo desde la niñez de Miguel. Como Tito y Piraña, coincidían en Gandía durante el mes de agosto (ese en que todo el litoral mediterráneo esta plagado de madrileñ@s y sólo se oye el “coño” y “macho”). Valenciano de nacimiento y residencia, abogado contratado en un bufete de alto prestigio especializado en temas fiscales (como Tom Cruise en la Tapadera pero un “poquito más feito”), motero, viajero y juerguista implacable, los sábados y al final (la edad no perdona) los viernes también, “descansaba” de fiestear.

Después de años sin verse, en viaje de Juan a Guatemala se reencuentran a orillas del Río Dulce y tras contarle Miguel los planes que tiene, Juan ni se lo piensa y comienzan a buscar el lugar adecuado para comenzar su “Macondo”. Miran Brasil, encuentran el lugar pero “problemas de papeles” dan al traste con esa intentona. Rastrean las zonas que consideran cumplen los requisitos y no hay suerte hasta que encuentran este paraíso escondido y laborando están para que todo les salga bien. Yo creo que lo tienen hecho ya.

Y me falta de presentar Almudena. Compañera de Miguel, arquitecta con buen laburo en un prestigioso estudio madrileño, después de estar como jefa de obras de uno de los proyectos más importantes del estudio, cuando tiene todo hecho para dar un importante salto hacia arriba en el talentoso mundo de la arquitectura, se da cuenta de que lo que quiere en la vida esta más cerca de Costa Rica que de los codos y las envidias, el stress y la agonía de un trabajo de tanta competitividad.

El plan, sencillo: cuatro meses se encarga del hotel Miguel y cuatro Juan. Cuatro meses de vacaciones para viajar para Miguel, Cuatro para Juan. La filosofía: hotel de mochileros, a precio de mochileros, con calidad garantizada, limpieza y buen ambiente. Detalles de hotel de cinco estrellas, excelente gastronomía, buena bodega y más servicios que se irán ofreciendo: biblioteca, visitas guiadas (esto seguramente se encargue Juan...), información completa de la zona...

Casi todos los hoteles de la zona tienen unos precios elevadísimos, mal servicio y todo lo que ofrecen son excursiones pagadas. Ira a ver las ballenas, 80 dólares,  snorkel 40$, alquiler de quarks, piraguas, etc... Los paseos por la selva (que son gratis) nadie los menciona. Visitar el parque Sirenas: sólo con guía y pagando. Nadie te dice lo que hay por la zona si no es porque te lo venden ellos.

Pero bueno, cuando vayáis por allá, pasaros por Maresía que os informarán de todo perfectamente, y si lleváis un paquete de jamón envasado al vació, os aseguro un descuento importante... 

Yo estuve con los compas diez días. Echando una mano en lo que podía, paseando por el lugar, tomando fotos, dándome algún que otro bañito en las caldeadas aguas del mar, conversando, riendo, soñando... Ni que decir, que tras casi tres meses y gracias a la despensa del amigo Juan, recién llegado de Valencia con un jamón deshuesado y envasado al vacío en diversos paquetes, pude achicar, si quiera un poquito, la nostalgia del estomago: paellas exquisitas, lentejas, jamón, vino... y un increíble pollo al curry que solamente en Maresía podrás comer (ya sabes Almudena, los jueves cocinas tú).

La diversidad ecológica del lugar es increíble, Yo en el mar no me metí, pero bucear en la isla de Los Caños es fantástico. Tampoco hice mucho esfuerzo por ver animales (lo ideal es entrar en la selva prontito en la mañana o al atardecer y primeras horas de la noche) pero me topé con monos araña, capuchinos, diferentes pájaros carpinteros, guacamayas, loros, pizotes (un mamífero de largo hocico y larga cola que a pesar de su aspecto, parecido a un mapache, trepa por los árboles como un mono ), lagartos, iguanas, sapos, tucanes, zopilotes, ardillas, tepezcuintles, motmot, martín pescador, loras o cazadoras (culebras de color verde, largas, finas y esbeltas) y una mika, la culebra de la lengua azul y el torso azul y anaranjado. La de la foto tiene unos dos metros de largo, no era venenosa pero si bastante agresiva y da unos latigazos con su cola que es capaz de arrancar la corteza de los árboles.

Mosquitos pocos, pero las chicharras eran cansas con su ruido y estaban continuamente meando así que cuando te colocabas a la sombra de un árbol poblado por estas salías bastante mojadete...

Antes de salir de Iruñea tenía dos cosas claras que no se me podían olvidar ni perder durante el trayecto: la memoria para descargar las fotos y el calzado. La memoria se me rompió a los quince días estando en México (es un caos el tema de las fotos, no se ni cuantas llevo, ni donde están algunas) y una zapatilla la perdí (se saltó del toyota en el que íbamos por los “difíciles” caminos de Drake). Y es que encontrar un 46 por estas tierras es, cuando menos, una misión difícil...

Total, que con pena pero viendo que quedaba mucho camino por hacer, marché hacía Panamá, con un excelente recuerdo de mi largo paso por Maresía, con la intención de regresar algún día y dejando tres grandes amigos en este lado del mundo.

Cuando os envío estas chapas, tengo dos carpetas con direcciones de correo: forajidos (creada en Ecuador en honor a todo el pueblo que salió a la calle para voltear al presidente Lucio Gutiérrez que los llamó de esa manera) e Insurgentes, creada en México en recuerdo de todos los pueblos indígenas que combaten en defensa de su tierra y el derecho a vivir en ella. Cuando añadí las direcciones de los tres nuevos compas, los metí en la de Forajidos, porque con todo orgullo pueden decir que han escapado del sistema que al resto de nosotros nos atenaza, nos engulle y nos domina, impidiéndonos hacer la vida que desearíamos.

De Panamá poco que contar. Entre por David, una ciudad comercial cercana a la frontera con Costa Rica, y tras pasar allá todo el día, comprarme unas botas, de una tienda de paca, de “segundo pie” del número 47 y que no me gustaban nada pero era lo único que había en toda la ciudad de mi número, y luchar con Morfeo en una sala de cine (la verdad es que fue fácil para Morfeo competir con la última de Tim Burton y Jhonny Deep un musical de tétrico título –el barbero sangriento o algo por el estilo-), salí de viaje toda la noche para llegar a la capital a la mañana siguiente.

Ciudad de Panamá me sorprendió. También es cierto que después de tantos días en la “selva”, se agradece un poco de civilización. Abierta al mar, enormes rascacielos pueblan parte de la costa. Habitualmente estas altas edificaciones suelen albergas oficinas y sedes de grandes empresas y son los centros de negocios. En esta ciudad, una gran parte de estos edificios cercanos a las estrellas son viviendas. Eso si, son las viviendas de los que trabajan en esas oficinas de multinacionales y bancos. Porque Panamá es un paraíso fiscal de infinidad de empresas y bancos. Además el canal genera un muchísimo dinero además del poder que supone controlar en parte todo el flujo de mercancias que cruza el territorio. Pero eso lo contaré en la siguiente chapa, que me propuse hacer chapas cortas (chapitas) y me estoy alargando en exceso...