De Managua salí hacia Masaya, un pueblito poblado de artesanos, con una bonita plaza de armas y una espectacular laguna ovalada de aguas cambiantes que según la posición del sol y la claridad del día, pasaban de un verde esmeralda a un negro intenso que en ocasiones le daba un aire bastante tétrico. Hundida en la caldera de un antiguo volcán, su circular perímetro cubierto de una tupida boscosidad  verde colgante de escarpadas laderas, le otorga un halo misterioso, que la cumbre del volcán Masaya, situado al norte de la laguna, la corona sublimemente. Un paseo de piedra cuelga sobre la laguna y pone fin al pueblo de Masaya por su parte oeste.

Su plaza central además de la tradicional y blanca iglesia cuenta con un par de parques infantiles, pequeñas zonas verdes y un par de kioskitos de café con sus correspondientes terracitas. Como en la mayoría de pueblos de Nicaragua, no faltan los bustos o estatuas de sus dos héroes nacionales: Rubén Darío y A.C. Sandino.  

Pueblo de artesanos, además de las hamacas que tienen gran fama en el país, en el barrio de Monimbó artistas de todas las disciplinas crean increíbles textiles, pinturas, o trabajan todo tipo de materiales como el cuero, la madera, la cerámica, la piedra y otras disciplinas.  

Apenas pasé un día en esta linda ciudad de donde salí para la cercana ciudad de Granada, bastión conservador durante la guerra civil, en eterna pugna por la capitalidad con su sempiterno rival León, fue totalmente destruida por el filibustero Walker en 1856.  Tomé Granada, como antes lo hiciera Walker, de “centro de operaciones” para visitar los pueblos blancos. 

Tuve la suerte de coincidir con una de las festividades más lindas que se celebran en Nicaragua. En Diriamba a finales de enero, por san Sebastián,  los locales celebran a su patrón con danzas, procesiones y encuentros hípicos. Uno de los momentos más emocionantes es el tope de los santos.

 La jornada comienza pronto, con una misa en la iglesia de Diriamba. A ella comienzan a acudir los distintos grupos danzantes y se realizan diferentes bailes. Como por acá es habitual, el caos y el desconcierto relativamente organizado es parte del programa festivo. Cuando acudí a la iglesia, a sus puertas ya había u grupo de danzantes participado por niños.

Con las máscaras de rostros rosados y ojos claros que ridiculizan a los conquistadores, realizan un baile llamado “de los diablitos” en el que dos de ellos, armados de punzantes dagas y circulares escudos de hierro, luchan hasta la muerte encerrados en un circulo por el resto de los bailarines que jalean golpeando sus dagas contra los escudos de mano de forma rítmica y acuchillan finalmente todos al perdedor. 

Mientras estos bailaban a la puerta de la iglesia, por la calle perpendicular a ésta aparecieron un montón de danzantes avanzando hacia los “diablitos” bailando el toro huaca. Esta danza la encabezada un personaje que con txapela y con una estructura que asemeja la cabeza de un toro montada sobre un armazón con una tela. En dos hileras, una veintena de danzantes vestidos con mucho colorido, una mascara de “españolito” y un sombrero coronado con plumas de pavo real, espejitos y tiras de colores, caminan entrecruzándose, formando una sola hilera o volviendo a la formación inicial. El toro se encarga de abrir el paso entre el gentío, arremetiendo con sus astas a la gente que interrumpe el paso. Cuando este grupo "echo” a los diablitos de la puerta de la iglesia y comenzó un baile donde el toro iba retando a diferentes danzantes y luchaba contra ellos, de la otra parte de la plaza comenzaron a escucharse marimbas y las “inditas” aparecieron en escenas con sus coloridos huipiles y faldas floreadas con volantes que hacían girar y girar sin descanso.  

Al momento aparecieron los del baile del güegüense o macho ratón. Este es un personaje muy famoso de Nicaragua y proviene de la literatura, de una obra de teatro anónima que, escrita en náhuatl y castellano, es un resumen de la fusión de la cultura indígena y colonizadora. El macho esta representado por unos danzantes con mascaras de caballos, con flores de mil colores en la cabeza, camisa blanca, chaleco negro y más detalles que son difíciles de precisar.

Mientras estos se hacían hueco a la puerta de la iglesia, los diablitos entraban a honrar a san Sebastián, las inditas bailaban o ensayaban en un lateral y los güegüenses hacían una hilera para comenzar la visita al altar para ver al santo, otra marimba sonaba fuerte en las cercanías de la iglesia y una pareja de “viejos” con sendas máscaras caracterizadas de graciosos ancianos, bailaban sin parar a un ritmo frenético. A su lado, otro pequeño grupo de inditas hacían lo propio al ritmo que marcaban sus músicos. En esta bullaranga de instrumentos, mascaras y bailes, salió el santo de la iglesia y comenzamos a andar por el pueblo en un desconcierto parcialmente organizado.

Entre la kalejira de dantzaris, músicos,  devotos y turistas, aparecían entre la marabunta festiva, casi pisados por la turba, penitentes que venían desde la otra punta del pueblo caminando a gatas sobre el abrasante y resistente asfalto, hasta encontrarse con el santo para agradecer que se yo (estos “flagelados” de la vida siempre sufriendo…).

Total que a media mañana, con un atosigante calor, sin una mísera sombra en el camino, todos los habitantes del pueblo, más los turistas, los vendedores de todo que estos masificados encuentros atraen, carteristas (que siempre están entre el gentío) gentes de buen vivir y demás parentela, nos dirigimos al poblado de Dolores, a medio camino entre Jinotepe y Diariamba, para que san Sebastián se encontrase con sus amigos san Marcos, patrón de San Marcos y Santiago, patrón de Jinotepe, ante la atenta mirada de la Virgen de Dolores. Esto le llaman el tope de los santos y lo repiten además de en san Sebastián, con las festividades de santiago apóstol y san marcos. Las otras procesiones llegan acompañados de sus danzantes (unos eran unos esqueletos con grandes tijeras en las manos) y ante la iglesia de Dolores se encuentran y “saludan” mientras la multitud flamea pañuelos al aire. La verdad que aunque fue bastante caótico, tuvo además de un desbordamiento de color música y danza, un puntito de emoción. 

Al siguiente día visité Niquinohomo, otro de los pueblos que forma los llamados pueblos blancos. En lengua chorotega significa “el valle de los guerreros” y es el lugar donde nació Augusto Cesar Sandino, el general de hombres libres. No tiene nada especial este pueblo más que el monumento levantado en honor del “mártir de la patria y el mayor de sus hijos” y la casa donde este nació que hoy lo ocupa la biblioteca del pueblo que lleva su nombre. Según pude hablar con la bibliotecaria, a partir de entrar los liberales en el gobierno habían dejado de recibir subvenciones para la casa museo de Sandino y en el último gobierno cambiaron el uso de museo a biblioteca. En un cuartito pequeño y de mala manera, amontonado y sin gran orden, gracias al celo y la conciencia de la seño de la biblioteca, mantiene todavía parte de lo que el museo mostraba con anterioridad a su cambio de uso (algunos útiles de la familia y del propio Sandino, libros, fotos y demás) y que de haber sido por el gobierno, estarían abandonados en cualquier almacén o habrían sido destruidos con el afán de intentar hacer desaparecer al mítico guerrero.    

Granada es una linda ciudad renacida de las cenizas del asalto de Walker en 1856, con una estructura colonial y neoclásica repleta de lindas construcciones de altos techos y enormes ventanales. Ciudad turística por excelencia, la plaza central a la sombra de enormes “mimosas” y con un quiosco central donde a menudo la música ameniza la charla y descanso de lugareños y turistas. En sus cuatro esquinas pequeños “quioscos” ofrecen en sus agradables terrazas, refrigerios, tentempiés o aromático café nicaragüense. La catedral, con su blanco y macizo campanario de brillante blancura da la espalda al lago Nicaragua, el lago Cocibolca en lengua náhuatl (el lago de la gran serpiente) al que se llega atravesando un bonito paseo de unos 2km, jalonado de enormes mangos cargados de verdes frutos que los más pequeños del lugar apeaban a pedradas para comerlos con vinagre y sal (con lo ricos que son maduritos). El lago Nicaragua es el segundo más grande de América, después del Titicaca. Desde la orilla de Granada no se ve la orilla contraria por lo que los nicas le llaman la gran mar dulce. Repleto de isletas, las aguas se encrespan al atardecer acunadas por la brisa, que al calor de las cuatro se agradece en las calles de la ciudad.